Пушки H.M.A.V. "Bounty". Вооружаем модель от Amati
Теги: пушки, Баунти
На Баунти всего 4 четырехфунтовых орудия на верхней палубе. В виду их малочисленности орудия было решено максимально, насколько это возможно в данном масштабе, детализировать, изготовив новые деревянные лафеты по анатомии Маккея и выполнить полную обвязку. Amati предлагает установить стандартные пушки на металлических лафетах. И стволы, и лафеты в наборе анодированы под бронзу.
Лафеты не выдерживают никакой критики даже при первом взгляде на них и однозначно подлежат замене. Новые лафеты изготовлены из двухмиллиметрового орехового шпона. Дабы все восемь щек лафетов получились одинаковыми, я начертил их в Corel, затем распечатал и наклеил посредством клея-карандаша на пропитанный суперклеем ореховых шпон. Кореловский файл со щеками лафетов, а также чертежом пушки в масштабе моего проекта (1/60) я предлагаю скачать. Стоит отметить, что шпон ореха перед резкой я всегда пропитываю суперклеем, так как иначе он крошится, колется и норовит состроить всякие подлянки, а после пропитки ведет себя почти образцово. После легкого шкурения шпона непонятно, что его пропитали клеем, а после масла и вовсе все прячется.
Таким образом, сначала я вырезал восемь щек лафетов. Остальные части лафета я делал из того же шпона. По чертежу, который я предлагаю скачать выше, вы легко сможете узнать размеры этих деталей. Компоновку и количество деталей лафета легко можно понять по представленной ниже сборочной схемы лафета, а также фотографиям готового лафета.
Рукоятку клина я выточил из зубочистки. Колеса выполнил из подходящих по диаметру круглых заготовок из набора, нарезав заготовки на таблетки посредством отрезного диска, обработал мелкой шкуркой и просверлил отверстия под оси. Сами оси выточены заодно с деталями лафета, как показано на схеме. На этой схеме все детали из дерева, кроме болта, он залит серым цветом. Его я сделал из скрепки и зачернил Brass Black.
Рымы и кольца на лафете выполнены из латунной проволоки. Кольца я делаю просто: нахожу что-то круглое и достаточно твердое, подходящее по внутреннему диаметру кольца. Беру проволоку, которую я обычно всегда предварительно обрабатываю наждачкой, проволока должна быть мягкой (или просто достаточно тонкой), так как режу ее резаком с лезвием №11. Обматываю один виток вокруг круглого предмета и скручиваю плотно концы, добиваясь, чтобы проволока плотно облегла круглый предмет (надфиль, кусок другой проволоки, скрепку, да что угодно), затем снимаю с болванки то, что получилось и обрезаю все лишнее. Концы соединяю пинцетом или пассатижами и спаиваю. Ниже описан процесс изготовления гаков. По схожему принципу я делаю все рымы, кольца и гаки. Отмечу только, что, например, для брючных талей в рым вдето кольцо. В таких случаях сперва делаю рым, который затем продеваю в кольцо перед тем, как сомкнуть его кончики и спаять их. Место спайки обрабатываю не всегда, а лишь по мере необходимости, стараясь наливать по минимуму припоя. Для лафетов нужно два рыма с кольцами для брюков и три рыма без колец для гаков пушечных и откатных талей.
Изначально лафеты планировалось использовать с “родными” стволами.
Они вполне сносны, но не очень достоверны, имеют громадный герб совершенно не похожий на королевский вензель и наплывы, которые, видимо, призваны имитировать ручки, которых на стволах английских четырехфунтовок не было, цапфы, как водится, расположены неверно, то есть в одной плоскости с осью ствола. Однако, мои эксперименты по чернению стволов сначала серной мазью, а после прибытия посылки с Brass Black я пробовал еще и его, окончились плачевно, я испортил два ствола. На них появились какие-то раковины и поверхность стала напоминать губку. Однако, в силу перечисленных обстоятельств, я не расстроился, а заказал новые стволы. У этих стволов также неверно были просверлены отверстия под цапфы, поэтому я из запаял и отнес на работу. Где станочник мне на станке просверлил новые отверстия. Цапфы я сделал из медной проволоки диаметром где-то 1,5 мм и зачернил стволы Brass Black.
Накидку на цапфы я выполнил из латуни, вырезав полоску по ширине накидки и изогнув ее на сточенной до полукруга проволоке из которой делал цапфы: положил проволоку плоской стороной на стол и надавил на латунную полоску сверху пинцетом с плоскими лапками. Просверлил ручной сверлилкой отверстия под петли и фиксатор накидки. Причем под фиксатор я сверлил два отверстия, прорезая расстояние между ними, так как это отверстие не круглое, а прямоугольное (у меня оно скорее эллиптическое, но при таких размерах это неважно).. Осталось только изогнуть из латунной проволоки петлю и фиксатор, зачернить их, просверлить в щеках лафета отверстия под них и установить ствол и накидки на место.
На этом я тогда решил работу с пушками до их установки закончить.
Прошло совсем немного времени, и я полез в галерею, посмотреть на фотографии реплики Эндевора. В галерее, помимо прочих фото этой реплики. Есть и фотографии пушек этой реплики.
На винграде этой пушки имеется кольцо для брюка. Поразмыслив, я решил сделать также. Однако на колечки нужны большие трудозатраты. Но я решил проверить свои нервы. Кольцо я выгнул на обычной канцелярской скрепке, она прекрасно подошла по диаметру и, прижав его пинцетом с острыми лапками, припаял. Почему-то многие думают, что для пайки такой мелочи я использую “нанопаяльник” или какие-то другие чудесные вещи, о которых мне даже не доводилось слышать. Никогда не заморачивался названиями марок припоев. Канифоли и кислоты. На фото я представляю все, что я использую для пайки. Ничего другого у меня нет и никогда не было. Описывать процесс пайки не вижу смысла, он ничем не отличается от обычной пайки.
Вот на этом работа с самими пушками была окончена до их установки на корабль.
Пушки долго лежали в коробочке со всяким разными готовыми элементами, больше года, пока наконец снова не пробил их час: пришело время установить их на модель. Обвязку я решил сделать полную: с пушечными и откатными талями. Для этой цели мне понадобились по 3 одношкивных блока, по 3 двухшкивных блока и по 6 гаков на каждое орудие. Все эти элементы изготовлены самостоятельно. Блоки в моем масштабе должны иметь размер около 2 мм, однако у меня сделать их менее 2,5 мм не получилось. Опишу процесс изготовления блока на примере двушкивного блока, он сложнее, процесс изготовления одношкивного блока аналогичен, только прорезь делается под один шкив.
Для начала из рейки груши толщиной 2 мм я вырезал эллиптическую заготовку по форме будущего блока. Сначала вырезал ножом, грубо, потом, держа заготовку пинцетом с плоскими лапками, обтачивал края надфилем, выполняя финишную обработку не слишком крупной наждачкой. Далее на заготовке намечал продольную ось. От нее уже отталкивался при разметке прорезей под шкивы.
Считаю необходимым отметить, что в нашем деле вообще, а на деталях таких размеров в особенности, очень важен остро заточенный карандаш. Далее таким карандашом намечаем две линии с одной стороны и с другой – это имитация будущих прорезей под шкивы. Обязательно нужно проследить, чтобы линии располагались в одной плоскости.
Далее иглой, я использую для подобных целей обычную швейную иглу, зажатую в патрон сверлилки, намечаем отверстия. Отверстия я делал с одной стороны “шкива”, только там, где будет проходить нить.
Далее несколько слов о сверлышке для сверления отверстий под нити. Я использовал сверло 0,3 мм из этого набора. Так как моя сверлилка не зажимает столь мелкие сверла, да и сверлить ей такую мелочь не слишком то удобно, проблему решил просто: взял рейку ореха, проковырял канавку и вклеил сверло, затем сверху на суперклее приклеил такую же рейку. Полученную рукоять обработал ножичком, получив микросверлилку.
Этой сверлилкой я и сверлил отверстия для нитей. Про сверление стоит отметить, что отверстие сверлится не все сразу: сначала с одной стороны, затем с другой, на встречу, пока не получится сквозное отверстие. После того, как просверлены отверстия, ножом с лезвием №11 я наметил прорези. Я их прорезал, а не процарапывал. Делать это следует очень осторожно, стараясь не расколоть блок. Намеченные отверстия углублял иглой. Вот что получается.
Далее зажимаем блок в пинцете с плоскими лапками так, чтобы лапки пинцета приходились именно на прорези, иначе блок все время норовит ускакать подальше, обрабатываем торцевые части блоки, округляя их. Я это делал наждачкой. И финальные этап – делаем резаком с лезвием №11 канавки для обвязки. Ничего страшного, если они сомкнуться, под обвязкой этого совершенно не видно, а держаться так блок будет лучше. И так блок мелкий, нитка при обвязке норовит соскользнуть.
На изготовление одного блока у меня уходило где-то полчаса, может минут 20. Работа это нудная, но миланиевские блоки не успевали, а пушки поставить хотелось именно сейчас. Миланиевские блоки прибыли когда все блоки для пушек уже были готовы. справедливости ради должен отметить, что они превзошли мои самые смелые ожидания. Блоки милании превосходны и вполне подойдут для любой модели высокого уровня исполнения, устроив самого взыскательного покупателя. На фото я привожу свой самодельный двухшкивный блок и миланиевский одношкивный блок. Стоит отметить, что миланиевские блоки чуть-чуть, практически незаметно, но все же покрупнее. И есть у них таки недостаток: прорези под шкивы коротковаты а отверстие нужно рассверливать. Для себя решил, что весь такелаж буду снабжать миланиевскими блоками, а не мучиться с самодельными.
Следующий этап в изготовлении талей – гаки. Гаки я изготовил из мягкой медной проволоки диаметром 0,4 мм. Вообще все гаки, кольца и рымы я изготавливаю из мягкой проволоки, так как режу ее подчас обычным ножом, а с жесткой проволокой этот номер может не пройти. Итак, проволоку сначала нужно как следует ошкурить наждачкой, затем изгибаем ее и вставляем вовнутрь все то же сверлышко.
Затем пинцетом с плоскими кончиками сжимаю с двух сторон проволоку, огибая сверло.
После чего снимаем полученную заготовку со сверлышка.
Слегка сдавливаем пассатижами полученную заготовку.
Далее ножом все с тем же лезвием №11 отрезаем излишек (видимый на фото короткий хвостик).
Получаем слегка разомкнутую деталь.
Смыкаем заготовку посредством пассатижей и пинцета. Проволока мягкая, поэтому пассатижами необходимо пользоваться осторожно, дабы не получить некий медный блин. Усилие нужно прикладывать минимальное. Пинцетом подправляем с боков, чтобы сомкнуть кольцо гака окончательно.
Капаю капельку припоя на кольцо гака, чтобы кольцо было полностью залито припоем.
Слегка обработав то, что получилось, надфилем с двух сторон кончиком шила намечаю отверстие.
По намеченному шилом углублению сверлышком 0,4 мм сверлю отверстие. Теперь можно и согнуть крючок гака. Для этого использую пинцет с заточенными лапками. Просто зажимаю деталь пинцетом прямо под кольцом и пальцем изгибаю проволоку.
Излишек проволоки отрезаю ножом. Затем производится финишная обработка гака: на бруске с наклеенной на него наждачкой слегка обтачиваю гак с обеих сторон, затем зажимаю гак в пинцете с плоскими лапками и надфилем обрабатываю кончик крюка, слегка заостряя его. Чернил гаки Brass Black. На фото ниже показан окончательный вид изделия, а также его размер. Можно и поменьше, но это пока за пределами моих способностей.
Тросы для установки пушек свил на тросомоте. Для талей использовал нить 0,33 мм, для брюков где-то 0,8 мм.
Теперь можно заняться и непосредственно установкой пушек. При обвязке орудий руководствовался представленной выше фотографией реплики Эндевора. А также схемой из анатомии Маркгвардта по Эндевору.
Ввязываем кольцо с рымом в один конец брюка. При отрезании нити отрезаемую часть я мажу суперклеем, чтоб нить не развивалась, потом отрезаю. Продеваем брюк в одно кольцо на щеке лафета, далее в ушко на винграде и через второе кольцо. Рассчитываем длину брюка и ввязываем второе кольцо с рымом.
Перед установкой пушек на модель в тимберсах сверлим отверстия под ножки рымов. Всего 4 отверстия: два под брюки и два под пушечные тали. Рымы брюков вклеиваем в нижние отверстия, а вот рымы талей влеивать пока торопиться не стоит. Сначала нужно сделать тали. Начинаем с обвязки гака. Коуш я не использовал в виду его микроскопических размеров, признав его изготовление невозможным. Просто продевал нить через кольцо гака.
Затем связываем концы простой невитой, подкрашенной под цвет нитью. Все узлы я фиксировал суперклеем.
А вот дальше есть отличия в обвязке двухшкивного и одношкивного блоков. Двухшкивный блок нужно просто обвязать, от него не идет ходовой конец тали, поэтому плотно обжимаем нитью блок и придерживая пинцетом блок с нитями, склеиваем и обрезаем кончики. Необходимо отметить, что гак располагается всегда с той стороны, где в блоке просверлены отверстия под нити.
В случае с одношкивным блоком концы также обвязываются простой невитой нитью, затем один конец обрезается лезвием. Далее формируем таль, продевая нити через отверстия в блоках.
Все тали располагаются двушкивным блоком в сторону фальшборта. Перед тем, как ставить тали на место, нужно в гак продеть кольцо и слегка сдавить кончик крюка пинцетом. Чтобы кольцо не слетело, так как когда рым уже вклеен в тимберс и пушка приклеена к палубе, продеть гак в кольцо очень проблемное и нервное занятие, я проверял :) Просунуть гак в кольцо на лафете не составляет труда. остается только затянуть тали. На реальном корабле они провисают под собственным весом, но на модели такого масштаба это трудно имитировать. А многие известные моделисты и в более крупных масштабах не озадачиваются имитацией этого провиса.
Остается только имитировать бухты тросов на талях. Эти бухты я подклеивал отдельно, формируя бухту троса на листе бумаги, подклеивая некоторые участки суперклеем. А затем, очень аккуратно, стараясь не повредить нить, срезал бумажную подложку лезвием и клеил готовую бухту на палубу, совмещая концы тросов на бухте и идущих от талей, склеивал их суперклеем. Ну вот и все - пушка на месте!
© www.shipmodeling.ru, 2013
© Роганов Роман, 2013
Статьи на тему:
| 29.12.2022 | Vanguard от Amati - обзор постройки. |
| 23.01.2014 | Изготовление фонарей для модели Bounty (Amati) |
| 25.11.2013 | Чертежи рангоута H.M.A.V. "Bounty" |
| 01.08.2013 | Орудийные порты |
| 16.07.2013 | Конверсия Bounty (Artesania Latina 1/48) в российский шлюп Диана |
| 22.08.2012 | Перевод книги John McKay "The Armed Transport Bounty" |
| 18.05.2012 | Отливка орудийных стволов из олова |
| 01.11.2009 | HMS Bounty (Баунти) |
| 01.01.1970 | Петли пушечных портов, 10 мм, змея, 20 шт |
| 01.01.1970 | Bounty с разрезом |