Обшивка корпуса и настил палуб

Теги: корпус, палуба

Исторически сложились два метода выполнения наружной обшивки судна:

1. Клинкерный (clinker) или внакрой, при котором доски накладываются друг на друга, причем всегда верхняя доска перекрывает нижнюю ('ступенька вниз'). Эта система появилась в северных странах. Суда викингов, средневековые суда североевропейских стран, некоторые современные судовые шлюпки обшиваются с использованием этого метода. Следует отметить, что наряду с повышением прочности судна, обшитого по этому методу, за счет выполнения продольных полос двойной толщины в местах контакта досок обшивки, суда, обшитые таким способом теряют в скорости за счет увеличения площади смоченной (подводной) части.

2. Вгладь (carvel). В этом случае все доски обшивки соприкасаются между собой только торцевыми гранями. Способ этот появился в Средиземноморье и, практически на протяжении 14 столетия стал доминирующим способом обшивки больших судов.

Двойная обшивка.

На данный момент в моделировании привился весьма практичный и простой метод обшивки - двойная обшивка. С одной стороны, этот способ требует выполнения обшивки два раза, но с другой - именно он помогает выполнить обшивку элегантно и аккуратно.
Первый этап этого процесса состоит в наложении на весь подготовленный каркас корпуса модели слоя из относительно толстых (около 2 мм толщиной) планок, шириной 4-8 мм. Для этого может быть использовано дерево, не представляющее художественной ценности, например липа. Планки для этого слоя обшивки могут быть выбраны на всю длину модели и связывать все шпангоуты, так как на этом этапе моделисту нет необходимости беспокоится об имитации стыков торцевых соединений досок в продольных поясах. Для повышения жесткости корпуса до изготовления этого слоя можно вклеить дополнительные вставки между шпангоутами модели. Крутоизогнутые планки, например в носовой части корпуса, следует предварительно пропарить и высушить с приданием им соответствующей (или близкой) формы. Многие производители предлагают к продаже пропарочные приспособления, однако работа с ними представляется неудобной вследствие высокой вероятности получения ожога. Как наилучший, рекомендуется метод, который применялся и при строительстве настоящих судов - 'вода и огонь': вымоченные планки изгибаются и высушиваются над пламенем свечи.
После наложения планок на весь корпус и предварительного их шлифования, наносится заполнитель дерева (wood filler - это не шпаклевка. прим.) с последующим повторным шлифованием. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не исчезнут все неровности: царапины и провалы стыков между планками, углубления и выступы на них, одним словом - пока корпус не будет гладким и без резких перепадов на его поверхности. В этом и состоит приятная особенность выполняемого способа двойной обшивки - на первом этапе можно и нужно подготовить основания с любым, приемлемым и требуемым самим моделистом уровнем качества.
Второй приятной особенностью этого метода является то, что на подготовленном первом слое обшивки очень просто и удобно нанести чистовую раскладку планок. Для этого надо сначала разбить образующую корпуса в районе мидель-шпангоута на отрезки, равные ширины имеющихся у моделиста планок. Подсчитывается общее количество требуемых планок и на корпус в районе каждого шпангоута наносятся отрезки этого же количества и соответствующей ширины. А вот теперь очень просто, с использованием гибкой линейки, соединить все отмеченные концы отрезков и получить абсолютно точную форму каждой планочки чистовой обшивки корпуса. Следует учесть, что размер планки на ее концах должен находится в границах от 0,5 до 1,5 ширины планки на миделе. В противном случае, следует выполнять клиновидные вставки.

Вставки в местах увеличения ширины планки: 1. Ахтерштевень. 2. Шпунт. 3. Шпангоуты. 4. Вставки	Вставки в местах уменьшения ширины планки. Слева: Английский метод Справа: Датский метод

Планки второй, чистовой обшивки могут быть теперь вырезаны с использованием снятой с корпуса формы из сплошного куска дерева, шпона или прилагаемой в наборе планки и вклеены по месту. Следует учесть, что на этом этапе уже надо обратить внимание на имитацию поперечных стыков соединения досок в пояса. Размер оригинальных досок, применяемым для обшивки, колебался в границах 6 - 8 метров и укладывались с определенной раскладкой.

Раскладка:
Сверху: Обычная, в три доски
Снизу: В четыре доски

До конца 17 века ширина досок выбиралась между 33 и 45 см (старее - шире), в 18 веке - 28 - 35 см, а в 19 веке - в среднем 30 см. Толщина досок была в границах от 7,5 - 10 см на днище, до 13- 15 см в бархоутных слоях.

Гвозди и нагели.

В реальном судостроительстве применялись различные схемы гвоздевания. Конечно же, линии гвоздей или нагелей реального судна соответствовали находящимся под обшивкой шпангоутам, а на модели они часто будут находится и в промежутках между шпангоутами.

Доски уже 20 см	Доски 20 - 28 см	Доски шире 28 см

До конца 17 столетия доски обшивки часто крепились совмещенным способом: железными болтами (большие черные точки) и деревянными нагелям

Обычный диаметр нагелей составлял 4-5 см. Металлические гвозди имели шляпку размером 1,6 см. Используемы для крепления обшивки болты обычно имели головку диаметром 6см и высотой 0,6 ее диаметра. Используемые вместе с болтами шайбы имели диаметр, равный 1,25 диаметра головки.

Обшивка кормы.

До 15 века суда имели остроконечную корму, более или менее повторяющую по форме форму носового окончания. Такая корма строилась и обшивалась по тем же принципам, что и нос судна. Такая форма кормы осталась неизменной в Средиземноморском кораблестроении и в конструкции многих малых судов. В дизайне же больших судов начиная с конца 15 столетия начала превалировать плоская, транцевая корма:

Такой резкий излом - в 17 столетии он был слегка сглажен - лучше всего для модели изготовить отдельно, а затем присоединить его к набору корпуса. Обшивка выполняется теми же планками, что и весь корпус.
Доски обшивки реального судна шли от линии диаметральной плоскости в внешней стороне судна, ниспадая под углом от 30° до 45°.
После 1620 года англичане начали отказываться от транцевой кормы в пользу округленной, практически плоской к кормовому подзору. Приблизительно к 1725 году практически все страны начали применять английскую конструкцию, которая оставалась доминирующей до 19 столетия.

Пушечные порты.

Каркас пушечных портов формировался из стоек рамки по бокам и перемычек, врезанных между шпангоутами корпуса.

Схема врезки	Без переплета	С переплетом

1. Шпангоуты. 2. Верхняя перемычка. 3. Нижняя перемычка. 4. Обшивка. 5. Выборка 'в четверть'

На полностью обшитой модели выполнение портов может быть значительно упрощено путем склеивания рамок пушечных портов отдельно и приклеивании их по месту к обшивке модели. При этом надо обязательно проверить и выполнить эти рамки по форме, соответствующей кривизне и изгибу поверхности обшивки. Лучше всего врезку портов производить в процессе обшивки корпуса судна.

Пушечный порт может быть воспроизведен с использованием 2-3мм дерева и располагаться заподлицо с обшивкой. Во всех случаях перемычки должны быть параллельны палубе.

Размер пушечных портов зависел от размера и типа применяемых пушек. Для корронады, например, проем был приблизительно в полтора раза больше, чем для пушки на колесном станке. Реальный же размер пушечных портов для модели снимается с чертежей.

Кранцы.

Со времен Средневековья и до середины 16 века в конструкции корпуса судов применялись вертикальные деревянные брусья по поверхности обшивки. Такая деталь называлась кранец (fender) и служили они как для повышения прочности и жесткости корпуса судна, так и для защиты обшивки во время распространенных тогда контактных военных стычек. С середины 16 века таких кранцев устанавливалось не более 2-3 и располагались они в створе главного люка судна для предохранения от повреждения резных бортовых ограждений шлюпками или грузом, хранящимися на палубе судна и перемещаемыми на главном грузовом полиспасте.
На континентальных судах кранцы начали исчезать во второй половине 18, а в Великобритании - в начале 19 века.

Палубы.

Установка палуб на модели не представляет большой технической трудности, однако чрезвычайное значение представляет собой список деталей, устанавливаемых в корпусе до вклеивания в него палубы. Среди деталей, которые должны быть в этом списке и о которых очень часто забывают - пушки на нижележащих палубах, рамки пушечных портов, кнехты, такель-блоки, пеньковые и цепные проводки и т.д. Необходимо очень внимательно изучить чертежи и разобраться с дельными вещами судна во избежание неприятных сюрпризов в процессе постройки модели.

Основание палубы.

Первый этап строительства палубы модели заключается в изготовлении основы или подложки для каждой палубы из дерева толщиной 0,8-1 мм и подгонке ее в корпусе. Выполнение такой подкладки под палубой имеет, по меньшей мере, две положительные стороны: облегчение выполнения настила палуб и обеспечение опоры планкам настила в промежутках между бимсами (шпангоутами) модели.
Для изготовления такой основы удобнее всего из тонкого листового материала вырезать шаблон, подогнать его по месту, а затем уже перенести контур на заготовку основы палубы и вырезать ее. Между прочим, необходимо отметить, что изготовление шаблонов сложных по форме деталей из простых, дешевых и легкообрабатываемых материалов всегда поможет моделисту сохранить время, деньги и усилия.
В основаниях палуб необходимо прорезать отверстия и окна под мачты, люки, решетки и лестницы.

Палубный настил.

Доски палубы, обычно, были достаточно светлыми, поэтому рекомендуется для планок чистового настила палубы модели использовать планки из самшита или клена. Для выполнения настила нижних, невидимых палуб можно использовать более дешевый материал - еловые планки.
Ширина досок палубного настила постоянно изменялась с течением времени. До начала 16 столетия ширина досок колебалась между 30 и 45 см, в 17 столетии - 25-40 см, в 18-м - 20-35 см, в первой половине 19-го века - 15-20 см и во второй половине 19-го века около 15 см.

Доска шириной до 15 см	Доска шириной 15-28 см	Доска шириной более 28 см

Толщина досок настила несколько изменялась от палубы к палубе: на нижних палубах до 10 и на верхних - до 8 см.

Схема раскладки досок палубного настила (сверху вниз):

в три доски;

в три доски, континентальный вариант;

в четыре доски;

в пять досок, французский вариант

В процессе укладки настила, между досками оставлялся зазор в 1 см для обеспечения возможности работы конопаткой. Само конопачение стыков палубы производилось паклей с последующей заливкой смолой.

Гвоздевание в месте врезки в ватервейс (joggling)

Гвозди и нагели.

Правила выбора размера гвоздей и нагелей для крепления досок настила палуб были те же, что и для крепления обшивки корпуса судна.
Примечание. Элементы крепления досок палубного настила судов с металлическим каркасом (после 1850 года) невидимы, за исключением деревянных пробок, закрывающих отверстия болтов, крепящих доски к каркасу, которые должны быть немного темнее основного цвета палубы благодаря тому, что они вырезались поперек, а не вдоль волокон.

По материалам книги
Historic Ship Models by Wolfram zu Mondfeld