Изготовление металлических шкивов

Теги: фитинги

Ссылка на материал аналогичного содержания

При изготовлении деталей рангоута и такелажа очень часто необходимо изготовить шкивы, по которым скользили концы бегучего такелажа. Подобные шкивы превосходно выглядят в блоках, предают им дополнительный вес, что положительно сказывается на внешнем виде такелажа, и такелаж получается по сути рабочим. На таких деталях рангоута как стеньги, реи, бушприт, утлегарь и многих других также устанавливаются шкивы, врезанные непосредственно в дерево. На стеньгах и мачтах они используются для подъема как стоячего рангоута (стеньги) так и реев, а также проводки всевозможных снастей.

Материал

Ничего лучше обычных гвоздей вы не найдете для изготовления шкивов, как впрочем и других металлических деталей на модели. Во-первых, гвоздь относительно мягкий и позволяет вполне легко выполнить миниатюрную и тонкую обработку, во-вторых, он отлично воронится, а в-третьих, это практически готовые шкивы, их нужно только отрезать от заготовки.
Для изготовления шкивов различного размера запаситесь гвоздями, как самого маленького размера, так и гигантскими. Минимальный размер шкива, который нам приходилось делать, менее 1,5 мм, а из самого большого гвоздя получится шкив диаметром, пожалуй, 5-6 мм. От гвоздя необходимо отпилить шляпку и обрабатывать, начиная от получившегося торца. Это необходимо потому, что шляпка практически наверняка не позволит вам зажать гвоздь в патрон, тогда как с заостренной части в большинстве случаев гвоздь зажимается без проблем.

Инструменты

• Станок UNIMAT-1 (верней его аналог) в варианте <токарный>, но без суппорта. Пойдет, наверное, и дрель, закрепленная в держалке, и гравировка типа Проксон, Кинзо, Ферма и прочее. Но работать не так удобно, да и на размеры заготовки всё это наложит ограничения.
• Ручная сверлилка или просто цанговый зажим, чтобы держать сверло. (см. ниже)
• Пилки для лобзика: <зверские> по металлу от Vallorbe, Antilope или Golden EYE, и желательно разных размеров. Продаются, например, в Руте. Можно ориентироваться на следующую таблицу, выбирая размер пилок.

Номер	Ширина, мм, А	Размер пропила, мм, В	Насечка, зуб/см
7/0	0,34	0,17	35
6/0	0,36	0,18	32
5/0	0,4	0,2	28
4/0	0,48	0,22	26,5
3/0	0,52	0,24	23,5
2/0	0,56	0,26	22
0	0,6	0,28	20,5
1	0,65	0,3	19
2	0,7	0,34	17,5
3	0,75	0,36	16
4	0,8	0,38	15
5	0,85	0,4	14
6	0,95	0,44	13,5
8	1,2	0,52	11

Технология

1) Подберите гвоздь по размеру, с небольшим запасом. Так как точить мы его не будем, а лишь немного пройдем шкуркой (снять ржавчину), то допуск на уменьшение диаметра можно практически не делать. Надфилем и шкуркой ровно сточите торец гвоздя.

2) Будьте готовы к тому, что гвоздь будет бить в патроне станка. Это не имеет принципиального значения для нашей операции, но лучше предварительно подправить гвоздь, а также попробуйте зажать его в патрон в разных положениях, иногда это помогает.

3) Самая сложная операция - наметка центра. При определенном навыке его очень легко найти, просто устанавливая сверлилку в торец вращающейся заготовки и добиваясь наименьшего биения сверла. Если даже центр будет найден не совсем точно, то этого впоследствии ни вы, ни кто другой не увидит, на шкиве размером 2 мм ошибка в центре на 0,2-0,5 мм очень сильно заметна, но при установке его на место её почти невозможно определить. Главное - добиться такого положения, когда сверло не бьет и нет риска его сломать.

Другим вариантом сверления является использование задней бабки станка Unimat и цанги для зажима сверла (я поставил цангу вместо 3-х кулачкового патрона. Не люблю, когда возле самых пальцев твердые и угловатые железяки крутятся: Но это не обязательно. - прим. Д.К.)
При этом надо ОЧЕНЬ медленно подавать сверло. Причин две: можно сломать и, если сильно нажимать, то сверло изгибается, подобно луку, разбивает уже просверленную часть отверстия и точно уйдет в сторону.

4) Не стоит сверлить заготовку более чем на 3-4 толщины шкива. Даже самый верно найденный цент может легко убежать, а потом, делая глубокое отверстие, вы рискуете сломать сверло. По мере продвижения работы просто углубляйте отверстие, чтобы не потерять центр. Если все же центр у вас убежит в сторону, а рано или поздно это все равно произойдет, отрежьте заготовку так, чтобы снова начать с центровки отверстия. При удачном начале у вас получится от 5 до 15 шкивов без новой наметки центра. Диаметр отверстия на самых малых блоках 0,3-0,4 мм, обязательно нужен допуск на размер оси, чтобы блок легко вращался.

5) Теперь необходимо пропилить паз на шкиве. Для этого отлично подходит лобзик с одной из пилок. Единственное замечание - не надо нажимать на пилку сильно, резко ставить ее на заготовку и надо следить, чтобы она была перпендикулярна оси заготовки. Тогда шанс, что в самую первую секунду она <убежит> в сторону, минимален.
Пропиливая паз целиком, придется положиться на свой глазомер, хотя открытый торец всегда можно немного подточить надфилем.

6) Далее можно немного завалить края у полученного паза. Паз реально должен быть, конечно, полукруглым, но на самых маленьких шкивах можете его смело оставить прямо из под лобзика и не трогать его надфилем вообще. После пилки 0,15 мм паз очень аккуратный, а надфилем вы его только испортите. Увидеть паз на маленьком шкиве под силу далеко не каждому. А уж разглядеть, что он не круглый, можно только в лупу, поэтому смело оставляйте его квадратным, там более, что по большей части шкив будет закрыт ходовым концом такелажа, и кип будет практически не виден. А вот любая неаккуратно выполненная деталь, даже самых мелких размеров, обязательно бросится в глаза.

Теперь надо отпилить практически готовый шкив, снова положитесь на глазомер, желательно получить такую же по толщине щеку у шкива, что и первая - внешняя. Иначе стачивать ее вам уже придется на отрезанном шкиве, а учитывая его малые размеры, это задача не легкая. Отрезайте шкив на вращающейся заготовке, в конце очень аккуратно, иначе пилка сработает как тетива лука и вы будете искать мелкую деталь по всей мастерской или придется делать новую. Есть маленькая хитрость, так как рез и отверстие получается не идеально ровные, то в конце реза, когда пилка прорезает какую-то часть отверстия, можно почувствовать легкое биение лобзика. Это значит, что надо еще чуть отрезать, остановить станок и просто отломить шкив. Не пытайтесь дорезать до конца! Он все равно отломится, но улетит, лучше дорезать до легкого обламывания руками.
Другой способ отрезать деталь - использовать сверло в задней бабке станка. Если его перед началом резки ввести в уже готовое отверстие на глубину, чуть меньше шкива, то можно дорезать до конца. После полного отделения шкив никуда не полетит, а останется висеть на сверле, как и показано на фото вверху.

7) На куске наждачной бумаги сточите шкив с одной стороны до получения ровной щеки.

8) Остается только воронить шкив. Для этого сначала стоит надеть шкив (а лучше сразу партию шкивов) на любую мягкую проволоку.

9) Греем шкивы на газу, но не докрасна, воронение проходит при более низкой температуре.

10) Окунаем шкивы в конопляное масло, но можно и в любое моторное. Можно нагрев и масло повторить пару раз, если делам сразу партию деталей, то после такой процедуры их надо подвигать на проволоке, чтобы не было слипшихся шкивов.

11) Остается отмыть порошком и мылом детали, прямо не снимая с проволоки, и можно ставить на места.

В результате получатся примерно вот такие рангоутные деревья:

c Дмитрий Лучин, Денис Калашников 2004

c www.shipmodeling.ru