ОДИННАДЦАТАЯ

Палуба и на палубе

Практика - это путь к познанию.
Нельзя быть уверенным в своих знаниях,
пока не испытаешь их в деле.

- Софокл

Каждое судно имеет палубу, в противном случае это будет открытая лодка. Есть палубы стальные, есть деревянные, есть даже стекловолоконные. Стальные суда могут иметь деревянные палубы. Редко, но попадаются деревянные суда со стальной палубой. Вне зависимости от материала, если судно сверху закрыто, то это - палуба, полная или частичная.
Линии швов между досками, заполненные соответствующими водоотталкивающими материалами, являются видимыми на деревянном палубном судне. Они законопачены паклей и залиты смолой. Это - одна из многих, вроде бы небольших, деталей, с которыми моделист имеет дело. Побольше внимания к небольшим деталям сделает простую модель произведением искусства.
Деталировка может стать настоящей головной болью, если не выполнять ее в логической последовательности. Вполне возможно смоделировать чистые и четкие линии швов палубы. Не так сложно выполнить и состыкованные концы досок палубы. Да и имитация в масштабе крепежных деталей (нагелей) на концах досок палубы - это всего лишь небольшая дополнительная сложность.
Существует множество проверенных и правильных методов решения на вид нерешаемых задач. Некоторые вы уже знаете, однако есть много более новых, экспериментально проверенных способов.
Самый легкий путь состоит в том, чтобы установить палубу как одно целое тонкое деревянное покрытие. Это так называемая палуба-перекрытие. Лист из пресс-картона, древесины, пластмассы и т.д. по форме целой палубы укладывается на подпалубные балки, ложный палубный каркас или фанерные переборки. Этот метод "укладки палубы" является лидером по популярности.

Расчерченный палубный настил.

Коммерчески выпускаемые листы расчерченного палубного настила доступны толщиной 1/32 (0,8 мм) и 1/16 (1,6 мм) дюйма. Эти листы, обычно липовые, изготавливаются шириной 2 и 3 (50 и 75 мм) дюйма и длинной 22 - 24 (55-60 см) дюйма. Они размечены линиями с шагом от 1/40 до 1/2 (0,6 - 12 мм) дюйма.
Сборный настил собирается из полос древесины (реек), склеенных вместе контрастным, более темным клеем для дерева. Такой размеченный или даже уже собранный настил можно найти в хобби-магазинах или через почтовые каталоги. Размеченные настилы из красного дерева, грецкого ореха или тиковой фанеры также доступны, хотя найти их будет потруднее.
Обычно настил прикрепляется или приклеивается к поддерживающей структуре как единое целое. Лучше всего использовать шаблон. Контур шаблона переносится на заготовку палубы, которая затем подрезается и подгоняется по месту.
Подгонка настила к требуемым очертаниям, особенно в местах резких изломов и перегибов палубы, облегчается использованием мягкого шаблона, на котором можно выдавить по месту контур кривой линии. В сложных случаях для палуб с резкими изгибами контура подгонка может представлять определенные трудности. Рекомендуется разделить заготовку палубы по длине в районе "королевской", центральной доски, подогнать каждую половинку в отдельности и вклеить на место палубу в сборе. В случае необходимости при необычных или сильно искривленных очертаниях палубы, заготовку можно разделить даже более чем на две простые составные части.
Линии разметки на заготовке палубы можно затемнить контрастным цветом для подчеркивания конопатки стыков досок (Рис. 11-1E). Быстрыми легкими движениями кисточкой на заготовку палубы наносится густая краска. Ни в коем случае нельзя использовать протравы и морилки. Пока краска еще влажная, ее можно стереть. Краска останется в углублениях разметки.
Производится эта процедура последовательно, на малых участках заготовки палубы.

Рис. 11-1. Методы выделения палубного настила

Можно нанести также и поперечные стыки настила. На Рис.11-1C показан один из методов. Имитацию поперечных стыков досок можно выполнить либо надрезав планки очень острым ножом, либо нацарапав эти стыки иглой. Сделать это надо до втирания краски в стыки палубного настила.
После полного высыхания краски, палуба слегка шлифуется либо циклюется (Рис.11-1F). После приклеивания палубы к модели и установки на нее необходимых деталей ее необходимо покрыть слоем лака (шеллака). Некоторые моделисты предпочитают устанавливать размеченную палубу на модель и непосредственно на модели производить подкрашивание стыков и окончательную отделку.
Линии могут быть затемнены карандашом. Следует отметить, что палубные стыки не обязательно были черными. Карандаш должен быть остро заточен. Вести его надо острием назад, а не вперед (тянуть, а не толкать). Метод заточки карандаша и скребка цикли будет описан ниже. Поперечные стыки настила могут быть подрисованы этим же способом после подрезки этих линий ножом.
Остро заточенный карандаш может быть также использован для обозначения палубных нагелей. Карандаш необходимо постоянно держать острым, прокатывая его по наждачной бумаге или используя точилку. Для обозначения нагеля кончик карандаша слегка прижимается в предварительно намеченной точке.

Распечатанный палубный настил.

Многие наборы комплектуются листами с распечатанным палубным настилом. Они включаются в большинство наборов из Европы (неправда - прим. ред.). Стыки изображаются черными или просто темными линиями. Некоторые моделисты довольствуются простой установкой таких имитаций на модель. Другие - переделывают эти настилы, наклеивая на них отдельные планки.
Метод переделки будет описан дальше. По напечатанным линиям очень удобно подгонять планки настила. Рекомендуется проверить масштабный размер планок на распечатке, т.к. разметка часто делается с учетом эстетики, а не точности. Такие распечатанные настилы производятся и продаются отдельно.

Разметка палубного настила.

Соответствующую своим требованиям палубную разметку, моделист может выполнить сам из шпона или фанеры. Перед обрезкой палубы по размерам корпуса необходимо разметить и нанести линии острым ножом или иглой. При этом рекомендуется использовать металлическую линейку. С целью точной укладки планок настила рекомендуется использовать измеритель (микроциркуль или разметочный кронциркуль с микрометрическим винтом - прим. перев.), накалывая им в заготовке палубы маленькие отверстия. При достаточной осторожности и правильном планировании последовательности это не такая уж и трудоемкая работа. На Рис.11-2 показан метод фиксации и разметки заготовки палубы. Затемнить или просто выделить линии стыков можно ранее описанным методом. Этот метод может быть использован на любом материале, на котором можно процарапать бороздки и нанести контрастную краску.

Рис. 11-2. Разметка палубного листа

Вычерчивание линий.

До появления в продаже наборов заготовок или отдельных деталей моделисты сами рисовали палубный настил. Самым предпочтительным был способ с использованием туши или других видов не растекающихся чернил по деревянной заготовке палубы. В некоторых случаях, в качестве материала палубы использовалась бумажная переклейка (из нескольких слоев бумаги) или ДВП.
Древесина или другой материал сначала покрывались лаком, шеллаком, политурой, чтобы воспрепятствовать чернилам впитываться в материал или растекаться. Для рисования швов палубы использовались рейсфедер и хорошая ровная линейка. Поперечные стыки и нагели палубного настила также выполнялись тушью (чернилами). После этого палуба вырезалась, подгонялась по размеру и фиксировалась в корпусе. Старые модели с выполненными таким способом настилами палуб и до сих пор можно видеть как в музеях, так и в частных коллекциях.
Чтобы нарисовать швы палубы карандашом, необходимо сначала заточить кончик карандаша в форме стамески (лопатки), используя наждачную бумагу, приклеенную к ровной деревяшке. При рисовании кончик карандаша ведется по поверхности палубы, выдерживая соответствующую форму и остроту грифеля. Не сточенную сторону карандаша прижимайте к линейке.
Для нарезки палубного настила в деревянной заготовке можно использовать лезвие №19 от X-ACTO или лезвие фирмы Mascot, заточенное лопаткой так же, как затачивается карандаш. Лезвие №11 отлично подходит для этой работы на моделях более мелких масштабов. Скос заточки этих лезвий находится на правой стороне лезвия (Рис.11-3). У правшей плоская (левая) сторона лезвия прижимается к линейке. При этом прорезанная линия получается абсолютно ровной. Левшам рекомендуется соответственно переточить лезвие.

Рис. 11-3. Расчерчивание небольших областей на модели.

Обрамление досок палубы

Несомненно, самым используемым сегодня методом является настил палубы соответствующего размера деревянными полосками. Каждая полоска укладывается индивидуально, отрезанной по длине в соответствии с фактическим или запланированным местоположением бимсов палубы. Шалашеобразная в плане раскладка торцов досок настила планируется и размечается заранее. "Доски палубы" по выбору моделиста могут быть уложены либо укрывая всю поверхность палубы, либо только часть ее. Модель может быть обшита планками как в адмиралтейском так и в (dockyard?) стилях стилях.
В моделях из наборов обычно настил палубы укладывается на основу из тонкой фанеры или шпона (Рис.11-1A и B). Если палуба - из комплекта и отпечатана, можно заранее ее приготовить, установив люки и сделав все требуемые отверстия. Шпангоуты должны быть дополнительно срезаны в местах укладки на них палубы на толщину дополнительно устанавливаемых планок.
Моделисты-самодельщики также используют этот метод. Толщина фанеры основания палубы, которая укладывается по бимсам или другим соответствующим местам модели, должна быть учтена в проекте. Общая толщина конструкции должна быть рассчитана до начала строительства. Нет ничего более нелепого и провоцирующего гнев моделиста, чем "толстая" палуба со слишком низким фальшбортом и планширем на масштабной высоте в несколько дюймов выше палубы. Что может защитить команду от падения за борт и как они могут положиться на ограждения высотой 24 дюйма (60 см) (в масштабе)?
Настил палубы укладывается от форпика к ахтерпику (рис.11-4). Доски укладываются параллельно средней линии судна по обе стороны от "королевской" доски. "Королевская", центральная доска обычно чуть шире и перекрывает центральную линию судна. Доски, уложенные по внешнему контуру палубы, называются ватервейсом.

Рис. 11-4. Расположение частей палубы и терминология.

В местах, где доски настила палубы встречаются с ватервейсом, выполняется врезка. Исторически сложилось несколько типов врезок. Только исследование соответствующей литературы может подсказать, какой вид врезки использовался на моделируемом судне. Врезка позволяет избежать острых концов досок, добавляет прочности всей конструкции и является проверенным временем и одобренным судостроителями методом (рис.11-5).

Рис. 11-5. Врезка палубных досок в ватервейсовый брусок.

Угол, под которым встречаются ватервейс и доска палубы, называется "ножницы". Существует правило: "Если "ножницы" больше двойной толщины доски, доска настила врезается в ватервейс на глубину не менее своей ширины".

Способы отделки палубы.

Подготовка палубы с выполненной конопаткой стыков до ее установки на модели - это один из нескольких давно-используемых и успешно испытанных методов. При этом используются различные идеи.
Краска. Некоторые моделисты, имея соответствующее оборудование, распускают заготовки из определенных видов дерева на планки настила. Перед распиловкой деревянного блока можно окрасить одну из его поверхностей (или две противоположные поверхности для моделей крупных масштабов). При этом используется качественная модельная темно-коричневая полуглянцевая краска. Распиленная на планки нужной толщины заготовка дает готовые доски настила палубы с "конопаткой" боковых граней, выполненной краской.
Другой метод имитации конопаченных стыков начинается с того, что доски (планки) настила палубы сжимаются вместе в длинных тисках в пакет, с выравниванием его на ровной плоскости по боковым граням досок. Затем при помощи кисточки, ролика или аэрозоля на эти грани наносится краска.
Краска наноситься очень аккуратно и понемногу, чтобы избежать потеков.
Карандаш. Мягкие карандаши также могут быть использованы для выделения кромок планок палубного настила, подкрашивая планки либо индивидуально, либо в пакете, как описано для окраски. Хотя этот метод достаточно эффективен, он грязен. Графит имеет возможность фильтрации на лицевые поверхности планок, прежде всего при шлифовании или циклевании настила, оставляя при этом пятна в самых неудобных и труднодоступных местах. Пятна могут появится и при окрасочно-лакировочных работах, потому что частички графита вымываются сольвентом (растворителем) из пор дерева. При использовании этого метода рекомендуется предварительно покрыть лицевую поверхность планок порозакрывающим покрытием. Рекомендуется окраска настила палубы распылением после ее установки и перед шлифованием или циклеванием. Не помешают и несколько легких слоев покрытия между шлифовками.
Лента (Пленка). Законопаченные стыки могут быть сымитированы не только при помощи краски. На длинные ребра сжатых в пакет планок настила палубы можно наклеить электрическую (изо-) или другую цветную ленту. Для моделей крупных масштабов ленту следует наклеить на обе длинные грани пакета для имитации более широких стыков настила. Планки следует разделить, разрезая ленту острым ножом (например №11).
Бумага. Чтобы сымитировать швы между досками, можно использовать разнообразные материалы. Например, несколько лет назад был разработан метод использования черной, светонепроницаемой фотографической бумаги, которой оборачивают новые пленки или прокладывают между листами фото- или рентгенографической бумаги. Сегодня, однако, большинство пленок и других фотографических материалов упаковывается в бумагу с подложкой из алюминия. Такую бумагу использовать не рекомендуется.
На моделях крупного масштаба доски палубы могут быть окантованы толстой оберточной бумагой. Оклеить бумагой можно обе стороны планок в случае необходимости. При этом используется любой клей, который хорошо работает с пористыми материалами. Аккуратно нанесите клей на грани одиночной или сложенных в пакет и сжатых планок. После высыхания бумагу следует разрезать так же, как описано для ленты. Приготовленные планки нарезаются на куски требуемой длинны и приклеиваются к основанию палубы.
Клей. Стыки могут быть подчеркнуты с использованием подцвеченного нужным пигментом клея. Это достаточно непростая процедура, поэтому рекомендуется опробовать ее вначале не на модели.
Белый клей (ПВА) может быть затемнен путем добавления в него сухого порошка плакатной гуаши. Такой порошок доступен в любом художественном магазине или магазине школьно-канцелярских принадлежностей. Некоторые моделисты используют в этих целях сажу и другие красители. Вне зависимости от выбора, материал должен быть растворим в воде и способен расщепляться в процессе его перемешивание с клеем, полностью смешиваясь с последним.
Цвет смеси в ее жидком состоянии должен быть темно-серым, в случае использования черного порошка гуаши. Для смесей других составляющих и цветов нужна предварительная проверка на ее колер после высыхания.
При наклейке планок используется обильное количество такого клея. Сколько клея необходимо нанести - это приходит с опытом. Каждая последующая планка прижимается к предыдущей так, чтобы при этом выдавливать между ними клей как по длинным, так и по коротким сторонам. При осторожной и тщательной работе клей не должен выдавливаться на лицевую поверхность планки.
Не стоит пытаться удалять излишки клея, пока он влажный. Подтек можно убрать влажной тряпкой, но убирать его надо быстро, пока на планке не осталось цветного пятна. Но во многих случаях такой потек лучше не трогать.
После того, как клей полностью высох, засохшие капельки клея снимаются циклей. Ни в коем случае не следует счищать пятна клея, сошлифовывая их наждачной бумагой. Только циклевать. Циклевание все же лучше, чем шлифование. Результатом должна быть ровная палуба с четкими линиями стыков, что имеет очень хороший вид (рис.11-6).
Маркер. Можно использовать фломастер, чтобы наметить швы. Чтобы избежать проникновения краски фломастера в планки, особенно в сторону палубы, планка должна быть защищена покрытием с лицевой стороны. В качестве покрытия можно использовать лак или шеллак. Незащищенная сторона приклеивается к основанию. Это метод достаточно хитрый, но надо быть осторожным, выполняя его. Сначала лучше поэкспериментировать.
Шпаклевка для дерева (наполнитель). Швы палубного настила можно выделить, втерев темный наполнитель (под древесину красного дерева) в линии швов положенного настила. Чтобы самому сделать деревянный наполнитель, необходимо смешать опилки от древесины выбранного типа с любым клеем на основе целлюлозы.
Для применения этого способа необходимо оставить между наклеиваемыми на основу палубы планками зазор шириной, равной ширине законопаченного шва. Лучше всего пользоваться для этого металлическую пластинку нужной толщины. Пластинка извлекается после укладки каждой последующей планки. Шпаклевку (наполнитель) разводится растворителем до состояния сметаны и закладывается шпателем в стыки между планками. Излишек шпаклевки необходимо либо соскрести, либо снять с применением соответствующего растворителя. После высыхания поверхность можно зашлифовать. Этот способ хорошо срабатывает на небольших моделях.

Способы циклевания.

Предлагается метод выравнивания деревянных поверхностей и форм циклеванием. Цикля использовалась задолго до наждачной бумаги и, согласно одному из источников, мебельщики и краснодеревщики все еще предпочитают циклевание шлифованию.
На Рис.11-6 изображен скребок-цикля в действии. Этот инструмент легко сделать самому или он может быть куплен по каталогам инструмента по дереву. Чтобы сделать скребок-циклю, необходимо взять кусок листового металла или тонкую стальную пластину толщиной до 1/16 дюйма (1,5 мм). Напильником или наждачным камнем необходимо заточить рабочую боковую грань пластины под углом 90° к ее поверхности. При заточке, особенно на наждаке, на рабочей грани образуется заусенец. Его рекомендуется снять, но не полностью, так как именно это и есть рабочее острие скребка-цикли (старые мастера рекомендуют после заточки вместо снятия заусенца несколько раз провести циклю, прижимая ее рабочую грань к металлу или дереву, загибая заусенец - прим. перев.). При работе инструмент наклоняется в сторону его движения. Необходимо вести циклю так, чтобы она была постоянно прижата по всей своей длине рабочей кромки к обрабатываемой детали.

Рис. 11-6. Циклевание палубы с помощью самодельной цикли и удаление выступающих следов клея.

Создание собственных скребков позволяет сделать их любой ширины и формы, требуемых для каждого конкретного вида работы. Широкие лезвия, изогнутые формы, выпуклые или вогнутые лезвия - возможности безграничны.
Возможно также использование осколка стекла толщиной 1/4 дюйма (6 мм) для изготовления цикли. Отходы стекла можно найти в местных фирмах по монтажу стекол и окон. Другим источником кусков стекла являются инструментальные магазины и магазины строительных материалов. Для небольших поверхностей можно использовать и более тонкое стекло. Осколок стекла рекомендуется вклеить эпоксидкой в деревянную державку. Такую "циклю" не надо затачивать, она всегда острая и стоимость ее настолько мизерна, что разбитую или надколотую циклю просто выбрасывают.
Если найти источник затупленных сменных лезвий, то их можно использовать как скребки. Будьте осторожны! Выброшенные лезвия, возможно, слишком тупы для того, чтобы ими нормально резать, но они все еще достаточно остры, чтобы нанести глубокую рану. Из такого лезвия можно спокойно сделать хороший скребок по описанному для стекла способу.
На Рис.11-7 показаны практически все способы и варианты использования цикли. Циклевание производится по направлению от закрепленных деталей, таких как, например, палубные люки или каюты-надстройки. В этом случае исключается образование наслоений мелкой стружки возле стенок с последующими трудностями с зачисткой в этих местах.

Рис. 11-7. Правильные и неправильные методы циклевания деревянной поверхности (палубы).

Группа рисунков от A до D на Рис.11-7 показывает, как необходимо держать тонкое лезвие цикли, закрепленное в державке. Как было отмечено ранее, циклю необходимо направлять, придерживая ее одним - двумя пальцами другой руки, обеспечивая постоянный ее прижим к обрабатываемой детали.
Наклон лезвия против направления его движения заканчивается его скачком (Рис.11-7A). Это может, да и сделает такое повреждение на поверхности, которое часто даже невозможно отремонтировать. Удерживаемое в вертикальном положении лезвие режет деталь слишком глубоко (Рис.11-7B). Рисунки 11-7C и D показывают надлежащий угол цикли-лезвия для работы вправо или влево соответственно. Пунктирная линия на этих рисунках показывает перпендикуляр к обрабатываемой поверхности. Так вот, цикля всегда должна быть наклонена от этой пунктирной линии в сторону ее движения.

Настилочные материалы.

Выбор используемого для выделения стыков настила палубы метода в значительной степени зависит от используемого материала для самого настила. Работать с тяжелыми, мелкоячеистыми древесинами, типа падука, намного легче. Тик имеет слишком открытую текстуру и на модели его структура будет выглядеть слишком грубо.
Бук и береза - это древесина, которую стоит рассматривать как материал для настила в первую очередь. Они достаточно тверды и хорошо поддаются всем видам окончательной обработки, особенно после хорошего циклевания и шлифования с использованием мелкозернистых наждаков. Липа, как чаще всего используемая в моделировании древесина, имеет достаточно качественную древесину. Относительно твердая и недорогая, она отлично поддается окончательной отделке. Эти три виды древесины хорошо травятся и могут быть использованы для имитирования более ценных пород дерева.
Для деревянных нагелей рекомендуется использовать бамбук. Его древесину можно расщеплять вплоть до толщины человеческого волоса. Бамбуковую заготовку необходимо намочить в клее и затем запрессовать в предварительно просверленное отверстие. Выступающую часть можно отщипнуть бокорезами. Затем настил вместе с нагелями шлифуется или циклюется. При окончательной отделке - покрытии лаком или шеллаком - последние проникнут глубже через обработанные торцы нагелей, придавая им более темный, контрастный цвету палубы, вид.
Другой метод моделирования деревянных нагелей состоит в том, чтобы засверливать или накернять надлежащего размера отверстия на торцах досок. Эти отверстия можно заполнить шпаклевкой контрастного цвета. После высыхания палуба шлифуется или циклюется.

Палубные элементы.

Теперь, после установки палубы на место, необходимо определиться, какая на ней будет выполнена деталировка.
Палубные элементы - это те части модели судна, которые не являются частью палубы (Рис. 11-8). Надо будет смоделировать мощные битенги, помещенные в строго определенные области согласно чертежей модели. Каюты, световые и просто люки, лестницы и решетки тоже относятся к палубным элементам. Нактоуз и рулевое управление могут свободно классифицироваться как оснастка палубы. Если что-то проникает через или возвышается над палубой, или же является структурой, которая не относится к палубе и не является частью корпуса, то это может быть названо палубным элементом.
Сложные описания палубных элементов, которые были установлены на конкретном судне являются предметом серьезных исследований. Каждое судно было построено с его собственной, специально разработанной для него оснасткой палубы. На протяжении жизни судна некоторые элементы палубы были изменены, другие добавлены, а некоторые удалены по прихоти или желанию капитана или владельцев. При изготовлении модели судна в определенный момент его жизни обязательно необходимо проверить список палубных элементов.

Рис. 11-8. Носовые и палубные элементы 18-ти пушечного брига. Автор Portia Takakjian.

Изготовители наборов судов показывают местоположение и конструктивные детали в чертежах, поставляемых с наборами. Те же, кто строят свои модели с нуля должны полагаться только на приобретенные чертежи и собственные рисунки-исследования (Рис.11-9).

Рис. 11-9. Палуба судна Calypso.

Нет ничего хуже, чем найти несоответствующий элемент палубы на модели судна, которая в остальном является точным воспроизведением частички истории. Что можно было бы подумать, увидев на модели Mayflower рулевое колесо?
Те же самые проблемы и с мачтами. Не все мачты круглые. Они не выглядели как сужающиеся штыри с какими-то штучками на них, чтобы держать еще одну "палку" в нужном месте. Рангоут модели должен быть выполнен по тем же правилам, принципам и последовательностям, что и рангоут настоящего судна. Он должен быть поставлен тем же самым осторожным способом и в надлежащем масштабе, что и корпус, палуба или любая другая часть модели. Вопросы рангоута будут рассмотрены в главах 13 и 14.
Многие из текстов, упомянутых в Главе 8 также содержат детали, относящиеся к палубным элементам. Академические диссертации об историческом значении палубных элементов доступны моделистам для прочтения. С другой стороны, очень немного изданий, написанных для моделистов, посвящены исключительно этому предмету.

Планирование

Необходимо принять во внимание безусловную необходимость планирования последовательности своей работы при изготовлении и установке рубок (кают), битенгов, кнехтов, пушек и других палубных элементов. "Твердо придерживаться" - ключевые слова. Например, вопрос: как деталь будет приклеена? Некоторые клеи не держат на окрашенных поверхностях (См. Главу 9).
Конечно, если деталь не должна быть съемной. Перед нанесением на палубу лака или воска нужно слегка отметить и закрыть (кусочком клеящей ленты - прим. перев.) те области палубы, к которым позже надо будет приклеить соответствующие детали. Клеи для дерева работают только с пористыми поверхностями. Для них требуется проникновение в эти поры для создания соединения достаточной прочности и правильного их застывания. Даже эпоксидные клеи и цианоакрилаты не создают надежного клеевого соединения без проникновения в материал. Слой лака или иного непроникающего покрытия на поверхности деталей сделает так, что со временем они просто будут отпадать от легчайшего усилия.

Люки

Изготовление люков не на столько сложно, как кажется. Видимость сложности этому моменту, похоже, придает бесконечное количество методов и способов их изготовления. Правильно сделанный люк - это такая же, придающая модели правильный и законченный вид, часть, как и все остальные детали. Не стоит и напоминать, что конструкция люка должна точно соответствовать своему времени (Рис. 11-10).

Рис. 11-10. Типы палубных и световых люков.

Вопреки популярному мнению, для изготовления люков парусных судов не требуется мощного и специального оборудования. По сути своей это решетки. Операция по вырезанию в деталях соответствующих углублений, обеспечивающих дальнейшую их сборку в решетки, называется гребневанием и не требует никакого супер- спецоборудования. Конечно же, возможность и удобство применения для выполнения этой операции электроинструмента (лобзика, циркулярки, фрезы и т.п.) безусловны, но здесь обсуждаться не будут. Хотя, следует обратить внимание, что, например, фирма Unimat производит приспособление для изготовления решеток.
Предлагается два метода изготовления решеток при помощи ручной пилы. Первый показан на Рис.11-11 и является, похоже, немного более хитрым, более имитационным. Другой способ более похож на изготовление реальных решеток (Рис.11-12). Он по своему более прост и не требует, как первый, большого количества подгонок и ремонта сколов. Оба способа - для желающих самим изготавливать решетки и не имеющим электроинструмента.

Рис. 11-11. Первый метод изготовления решеток для палубных люков.

Рис. 11-12. Изготовление решеток из специальных реек.

И небольшая подсказка, как делать решетки мелкого масштаба. Этот же способ пригоден для выполнения квадратных отверстий вообще. Профессиональный моделист Henry Bridenbecker из Калифорнии называет этот способ "квадратная дурилка" (Рис.11-13). Размер получаемого квадратного отверстия зависит только от размера инструмента, который достаточно легко изготовить. Для этого выбирается гвоздь, пруток, да что-нибудь подходящего диаметра. При этом не требуется заготовка из инструментальной стали, но, конечно же, и не из слишком мягкого материала. В некоторых случаях подойдет даже дюбель из твердого дерева.

Рис. 11-13. "Квадратная дурилка" Генри Брайденбехера.

Вначале необходимо удалить шляпку гвоздя (Рис.11-13A). Затем кончик гвоздя затачивается в сечении на квадрат (Рис.11-13B). Правильно заточенный конец гвоздя должен иметь форму четырехгранной пирамиды.
Гвоздь необходимо вмонтировать в деревянную ручку подходящего размера. Рекомендуется сделать ручку из квадратного бруска и выставить ее ребра и ребра заточки гвоздя на одну линию.
Делать квадратные отверстия из круглых - вопрос небольшого навыка и большой подготовки. На Рис. 1-13D показана последовательность этого процесса.
Для начала на поверхности заготовки детали необходимо расчертить квадратную сетку. После этого необходимо накернить каждое пересечение линий. Сверлом с диаметром, равным диаметру гвоздя, из которого сделан инструмент, просверливаются сквозные отверстия в каждой накерненной точке. Затем инструментом, предварительно выверив положение его граней по отношению к расчерченной сетке, мягко, но до конца, выдавливается квадратное отверстие.
Как уже отмечалось, такой простой инструмент может быть изготовлен для разных размеров и применять его можно для получения квадратных отверстий и в других деталях судна.

Рис. 11-14. Квадратные отверстия (шпильгаты) для вымбовок в брашпиле.

На Рис. 11-14 показан пример такой детали: квадратные отверстия для рычагов в горизонтальной якорной лебедке некоторых средневековых судов - брашпиле.

Продолжение