Обзор постройки китайской джонки "Red Dragon". Советы опытного судомоделиста.

Некоторое время назад я "громко" заявил на форуме "Верфь на столе", что при выборе первой модели рекомендовал бы обратить внимание на два довольно интересных набора для начинающих – это деревянная модель джонки Red Dragon и сборная модель парохода King of Mississippi от Artesania Latina. Наверно, закономерно возникает вопрос – а почему. Постараюсь это как-то обосновать. Речь пойдет о постройке модели китайской джонки "Red Dragon".

"Red Dragon" привлекла меня тем, что она не избитая и не за юзанная, как "Victory", "Mayflower", "Bounty" и др., которые делают практически все — некоторые могут возразить, но это мое личное впечатление. Корабль мне понравился своей оригинальностью.Наверно как у всех, при получении набора первым этапом стало изучение содержимого. К моему удивлению, а потом и моей радости, я обнаружил массу возможностей для творчества. Набор позволяет сделать все, как есть и не "париться", а можно многие вещи улучшить и доработать – благо материала в наборе с избытком.Первое что я решил — это то, что я буду делать фальшборта по-другому. Второе – что я буду по минимуму использовать металл и литье, только в крайних случаях. Мне не понравилось, что палуба сильно выступает за края корпуса – на мой взгляд, это неестественно и могло создать проблемы при сборке. Но обо всем по порядку.

Лиха беда — начало

Сборки каркаса прошла практически без проблем. Все как всегда – подгонка шпангоутов, выравнивание и т.д. и т.п. Вклеивались усиливающие рейки, прямоугольные уголки между килем и шпангоутами, устанавливались дополнительные держатели и направляющие для мачт. Срезались уголки у шпангоутов, организовывался скос для носа.

Работа плавно подходила к фазе первичной обшивки корпуса. Чем меня радовала данная модель? Тем, что корпус имеет более-менее ровные обводы, без резких и сложных изгибов. Можно освоить без "головной боли" и "геморроя" важные технологии в изготовлении корпуса. Липовые планки ложились одна к другой без проблем. Во время черной обшивки корпуса я старался придерживаться правила – обшивки обоих бортов одновременно. Планки сажались на клей (использую обычный ПВА, клей Момент-Столяр) и фиксировались гвоздиками. Гвоздики забивались гвоздарем, по возможности не до конца – чтобы потом их можно было удалить.

По окончании черновой обшивки все зашкурил. Красота получилась – хоть ставь на полку в таком виде!!!! Следующим этапом была шпаклевка и выравнивание корпуса перед чистовой обшивкой. Как говаривал мой наставник в судомодельном кружке в детстве: "Корпус должен быть гладкий как (да простят меня присутствующие дамы) женская коленка, ну или что-то там еще".

Позволю себе легкое отступление от основной темы: Часто можно слышать традиционный вопрос "Посоветуйте какой инструмент нужен?". Инструмента много и разного, каждый выбирает тот который ему лично подходит. Кто-то ищет подходящий инструмент в магазине, а кто то делает сам.

На фотографиях ниже хочу показать, какой инструмент я сам использую: Это различные ножи. Очень здорово помогает шлифовальная машинка PROXXON. Нашлась работа даже для курвиметра, особенно там где линейкой померить расстояние просто нереально. Гвоздарь — молоток отдыхает. Без штангельциркуля и циркуля-измерителя не обходится ни одно дело.

Но есть вещи, которые нужны, как воздух – это зажимы. Зажимы бывают разные: по размерам, конструкции, назначению. В моей мастерской их огромное количество – начиная с обычной резинки для денег, бельевых прищепок и кончая большими струбцинами. Очень часто просматривая отчеты и галереи коллег я в первую очередь обращаю внимание на то, как они зажимают, удерживают, приклеивают и изгибают, какие стапели, шаблоны используют. Именно здесь можно найти классные идеи и решение своих задач.

Возвращаясь к основной теме. При выборе шпаклевки я использовал шпаклевку по цвету близкую к ореху, чтобы в случае косяков в обшивке, щели не бросались в глаза (это в случае, если бы я использовал белую, классическую шпаклевку). Шпаклевка и выравнивание тоже прошло без особых проблем, точнее без проблем совсем. Перед началом чистовой обшивки я установил на заранее приготовленные места штевень и киль. Они были заранее подогнаны по месту и были просверлены отверстия для фиксирующих штифтов.

Ну…, вот и первый косячище! И вот тут перед началом чистовой обшивки меня переклинило. Не знаю, с чего я решил, что доски необходимо укладывать без смещения. Самое главное, что я нашел в какой то галерее наглядный пример этого, что окончательно убедило меня в правильности принятого решения. Уважаемые коллеги, новички: специально обращаю ваше внимание, что чистовая обшивка корпуса, а в дальнейшем палуба, обшиты НЕПРАВИЛЬНО! Не надо повторять мою ошибку!

При чистовой обшивке мне пригодился весь мой арсенал зажимов, приспособлений и пр. Приходилось изголяться по-разному. Главное, к этому быть готовым. Здесь я использовал технологию приваривания планок. Купил в ближайшем супермаркете маленький утюжок, чтобы не портить домашний. В общем, получилось неплохо. Есть небольшой комментарий – при нагреве вода испаряется, а клей плавится и, как следствие, планка не прихватывается. Нужно после прогрева планки ее прижать и подождать несколько секунд, пока клей остынет и планка зафиксируется. В противном случае можно долго елозить утюгом, пытаясь приклеить планку.

По окончании чистовой обшивки наступил момент установки дополнительных балок под выступающие части палубы. Балки приклеивались к шпангоутам, а в бортах были вырезаны под них пазы. Чуть не забыл, с внутренней стороны бортов надо было приклеить дополнительно планки для компенсации вырезанных отверстий под балки. По окончании оклейки и предварительной примерки палубы наметил места для отверстий под установку топтимберсов.

Торцы планок я зачернил простым карандашом. Из обрезков пластика я собрал маленький кондуктор, чтобы было легче чернить торцы планок.

Оклеивал я не только верхнюю часть, но и нижнюю т.к. выступающие части палубы могут быть видны.

 В дальнейшем я перешел к процедуре оклейки палубы. Заготовка палубы была вырезана из тонкой фанеры, и ее несколько повело. Чтобы облегчить себе жизнь, я зафиксировал заготовку палубы на толстой фанере гвоздиками.

Мое любимое дело приклеивать на место палубу – очень веселое занятие.

После продолжительного перерыва — продолжение. Следующим этапом стало изготовление и установка топтимберсов. Где-то вырезал шип, а где-то сажал на штифты. В качестве штифта выступали зубочистки. Оказалось достаточно удобно. Диаметр 2 мм – размер для этой партии зубочисток оказался стандартный. Практически одновременно с установкой топтимберсов нужно было поставить надстройку на корме.

Надо было поставить хитрую перегородку, которая соединяла на носу фальшборта (Извините Коллеги, не знаю как эта деталь судна правильно называется). В качестве верхней планки, закрывающей торец этой перегородки — использовал гибкую рейку.

Должен сказать удобная штука эти рейки http://www.shipmodeling.ru/shop/category/19/section/168/

После всего этого нужно было примерить и предварительно зафиксировать фальшборта, и под нужным углом приклеить топтимберсы и окончательно приклеить фальшборта. Фальшборта окончательно приклеенные на своих местах позволили по месту обрезать топтимберсы. Рез должен был быть с учетом кривизны фальшборта, но строго по горизонтали — так чтобы потом можно было установить планширь. Следующие операции не вызвали никаких трудностей.

Люблю использовать пластик для изготовления различных приспособлений типа кондукторов, шаблонов и пр. Делается быстро и просто. В данном случае использовался KOMATEX (применяется в наружной рекламе)

Очень полезным оказался данный девайс, но недавно в магазине OBI приобрел такой же, но пластмассовый — работает мягче, им труднее повредить, поцарапать поверхность.

Вот еще один пример использования пластика. В комплекте эти окошки предлагалось сделать из литья. Как мне кажется, мой вариант лучше. В свое время было принято волевое решение — не использовать лак на моделях. Как альтернативу использую воск. Результатом очень доволен.

В наборе предлагалось активно использовать проволоку. Что лично у меня вызывало активно негативную реакцию. Решил использовать дерево по-максимуму. Также все дельные вещи размещаемые на палубе крепились с помощью деревянных штифтов. На фото виден весь процесс их изготовления из зубочисток.

Пушечные порты. А в наборе предлагалось сделать их накладными.

Боковые галереи. Без комментариев с моей стороны.

Шлюпка

Когда приступил к изготовлению планширя возникла небольшая трудность (о ней я знал заранее). Материал для планширя был выбран "гибкая рейка" (ну очень мне нравится этот материал — обрабатывается хорошо, да и выглядит прилично). Трудность в том, что нужной ширины не было, поэтому делал составной. С внутренней стороны приклеил дополнительную рейку — и все потом зашлифовал. Получилось хорошо.

Палубная надстройка. Правда ее все так и тянет назвать палубной хижиной. Изначально в наборе предлагалось использовать в качестве дуг толстую латунную проволоку. Можно представить как это смотрится — и с исторической точки зрения тоже. Повторюсь из предыдущего поста — было принято решение делать их из дерева. Чтобы облегчить себе жизнь, взял гибкие рейки и согнул их с помощью шаблонов вырезанных из моего любимого пластика. После установки полученных дуг на палубе получилось на мой взгляд не плохо.

Между дугами, в качестве подложки под материал навеса уложил тонкие деревянные планочки, чтобы ткань не провисала. Балки для подвешивания габаритных огней тоже предлагалось делать изначально из проволоки. Также были сделаны из дерева.

Передний фонарь. Эта деталь вызвала у меня некоторое замешательство. С точки зрения разумной логики, пространственного воображения — этот кронштейн должен мешать управлению передним парусом. Изначально я сей кронштейн сделал, но потом не долго думая, удалил. В общем теперь модель без этого девайса т.е. детали.

Когда очередь дошла до парусов, я совершенно случайно увидел (в какой-то передаче) вариант крепления такого паруса на джонке и решил его воспроизвести. Существенно облегчило жизнь наличие гибких реек.

Финишная прямая

Фактически подходит к концу мое повествование — о том, как я строил модель китайской джонки. И вот что из этого получилось. После того, как была сделана подставка, можно было считать, что модель готова.

Ну вот теперь все.