Линейный корабль первого ранга Royal Willem. Модель фирмы Euromodel. Часть 7

Теги: Euromodel, EU99006, линейный корабль

Обзор. Седьмая часть. Начало здесь

Изготовление якорей и томбуев

Для модели потребуется четыре якоря, которые собираются из прилагаемых в наборе литых заготовок веретён и лап. Штоки делаются из дерева. Как обычно, литые заготовки следует предварительно обработать, не только сняв возможные заусеницы или следы отливочной формы, но и обработав в размер квадратное отверстие веретена, в которое устанавливается лапа якоря. Оковки штока можно сымитировать тоненькими полосками дерева или пластмассы. Вне зависимости от типа выбранного материала следует обратить внимание на то, что вследствие того, что форма штока сужается к концам, очень тяжело правильно установить эти оковки, если изготовить их из одного куска материала. Видится самым простым и разумным имитировать оковки наклеиванием на каждую сторону штока коротких полосок соответствующей длины с последующим закруглением их острых кромок на уровне ребер штока. После этого остается только подкрасить оковки, подчищенные места веретена и лапы черным матовым, установить рымы и якорь готов к установке и обвязке на модели (Рис. 83).

Рис. 83. Якоря модели.

Якорные томбуи даются в наборе в виде точеных деталей чечевицеобразной формы и, в худшем случае, требуют незначительной предварительной обработки. Однако для того, чтобы эти элементы модели исторически правильно повторяли оригинальные детали, следует их правильно остропить и правильно установить на модели, фиксируя к якорным лапам и четырем вантам. Выполнение оплетки томбуев в этом масштабе достаточно сложная задача. Однако можно имитировать форму оплетки, причем относительно простым путем. При этом, как можно видеть на рис. 84, результат не столь уж плох.

Рис. 84. Томбуй со стропом.

Вообще-то оплетка томбуя может быть представлена из отдельных кусков веревки, образующих вместе сетку. Поэтому сначала накладывается ниточное кольцо вокруг заготовки томбуя по длинной его стороне с фиксацией на месте суперклеем. После этого, перпендикулярно к первому, вдоль продольно оси и с небольшой петелькой на одном конце приклеивается второй кусок нитки. После этого следует заготовить четыре отрезка нити, равные максимальной окружности заготовки в поперечном ее сечении.
Противоположная сторона выполняется таким же образом, только нити укладываются под углом 45° к оси томбуя. Пятый и шестой отрезок фиксируются на своих местах по окружности томбуя так, чтобы прикрыть стыки уже уложенных нитей. Капелька акрилового матового лака поможет не только закрепить концы нитей, но и придаст законченный вид этой работе.
Теперь можно установить на модели предварительно подготовленные якоря.
Прежде всего следует проверить, чтобы все колечки, представляющие рымы на якорях, имели правильную форму и чтобы их стыки были спрятаны в отверстии веретена. Затем можно прикрепить якорные канаты, которые крепятся по стандартной схеме с двумя оборотами вокруг рыма. Якорные канаты следует обтянуть на рымах как можно плотнее, т.к. это поможет выполнить подвеску якорей на модели более жестко, предотвращая поломки деталей (Рис. 85).

Рис. 85. Обвязка якорей.

Самым удобным будет установить вначале на свои места, на русленях фок-мачты, два меньших якоря. После соответствующего закрепления якорей якорные канаты заводятся в клюзы и там фиксируются. В случае если корпус модели был построен с деревянными вкладышами в носовой части и, поэтому якорный канат невозможно провести до шпиля, иго следует зафиксировать в каналах клюзов особенно тщательно. Неизвестно почему, но обычно пальцы зрителей тянутся к трем местам: перу руля, штурвалу и якорям. Похоже, всех их интересуют только явно 'движущиеся' элементы судна и все они горят желанием проверить, поворачиваем ли руль, приводится ли он в движение рулевым колесом и поползет ли якорный канат из клюза, если потянуть за якорь. Поэтому, исходя из модельного принципа 'все, что не закреплено, будет оторвано', рекомендуется намертво зафиксировать все 'подвесные' элементы.
Для правильного закрепления якорных канатов через клюзовое отверстие следует в носовой вставке корпуса просверлить глухое отверстие глубиной около 10мм и диаметром чуть-чуть больше диаметра якорного каната, после чего надо обрезать канат до требуемого размера, для придания твердости намазать его кончик суперклеем. После высыхания канат следует вставить в отверстие на клею ПВА.
Якоря побольше подвешиваются на крамболах посредством трехшкивных блоков с гаками. Опять же, канаты этих якорей заводятся и фиксируются в соответствующих отверстиях-клюзах.
После этого на свои места на вантах подвешиваются томбуи. Буйреп сворачивается в бухту около томбуя и принайтовывается рядом с ним. Другой конец буйрепа прихватывается выбленочным узлом на якоре в месте, где рога присоединены к веретену, а затем бензелем прихватывается к веретену.
Как якорные канаты, так и буйрепы обязательно должны быть выполнены так, чтобы имитировать естественное провисание, что позволит придать модели живой вид.

Бегучий такелаж

С целью облегчения работы, до установки на свои места парусов, видится правильным сделать некоторую работу по предварительной установке на них некоторых блоков и снастей. Так, еще до их установки, паруса можно оснастить гитовыми, ниралами, шкотами и галсами (Рис. 86).

Рис. 86. Установка четырехугольного стакселя.

Гитовы, идущие от кромок четырехугольных парусов через блоки сверху-спереди, в нормальном состоянии не набиты и свободно провисают. Обычно по правому борту идут двушкивные, а по левому - одношкивные блоки. Провис гитовых как раз более удобно сымитировать пока паруса лежат 'на станке'. Для этого нить предварительно пропитывается клеем ПВА, а затем приклеивается к парусу в нескольких местах капельками суперклея, повторяя линию естественного провиса. Следует помнить, что гитовы проводились на обеих сторонах паруса.
Ниралы проводятся от верхнего кормового угла паруса с использованием таких же двухшкивных блоков, как и гитовы по правому борту, через несколько петель или стропов вдоль верхней кромки паруса. Так же, как и для гитовых, провисания ниралов между петлями должно быть аккуратно сымитировано на модели.
Шкоты, идущие от нижних кормовых углов парусов, притягивают последние к палубе. Следует обратить внимание на то, что шкоты правого борта всегда длиннее левобортных и переброшены через соответствующие штаги перед тем, как спуститься к палубе.
Латинский парус на бизани устанавливался напостоянно, поэтому на нем не было ни фалов, ни ниралов. С другой стороны, гитовы на них были несколько сложнее, требующие для своей проводки использования как такель-блоков на каждой стороне паруса, так и нескольких дополнительных одношкивных блоков, равномерно распределенных по гафелю (Рис. 87).

Рис. 87. Бизань.

Остальные прямые паруса модели не требуют никакой подготовительной работы до их установки, не считая возможности установки блоков на нижних их углах.
Между прочем, наступил момент в работе над моделью, когда моделисту безусловно следует превратиться в плавно и выверено движущегося кота. Кроме того, хорошо снять свою шубейку или хотя бы закатать ее рукава, а еще лучше одеть тенниску (с логотипом shipmodeling.ru). А еще надо снять часы, браслеты, кольца и прочие пережитки, которыми можно зацепить такелаж и нанести ему просто непоправимый вред. Это не шутка - даже кромки ногтей рекомендуется подполировать, чтобы исключить любые мельчайшие их заусеницы.
И опять необходимо повторить, что постоянное планирование своей работы более чем необходимо, весьма полезно и работа над моделью сейчас находится на том этапе, когда неправильно спланированная работа может завести моделиста в такие 'веревочные' дебри, из которых в лучшем случае выбраться будет затруднительно. При этом следует постоянно помнить, что даже успешный шажок в установке элемента бегучего такелажа значительно уменьшает пространство для дальнейшей работы моделиста. Поэтому установить на модели такого масштаба паруса со всеми деталями и элементами, как на настоящем паруснике, не только тяжело, но и ненужно. А еще рекомендуется вместо того, чтобы обвязывать каждую мачту полностью и по очереди, взяться за один элемент, выполнить его до конца или насколько возможно во всех необходимых местах модели, а затем переходить к другому элементу.
Чуть ниже будет показано, что существует определенная последовательность, делающая работу по установке бегучего такелажа более удобной. В общем случае, эту последовательность можно отобразить словами: снизу вверх и от носа в корму. То же самое требуется и для рассматриваемой модели. При этом до начала любой работы по прямым парусам на свои места должны быть установлены стаксели, а все нижние углы всех парусов должны оставаться незакрепленными до самого последнего момента. Единственными исключениями этой последовательности являются бом-блинд и бом-блинда-бовен, да и то только вследствие оригинальности проводки их гитовых.
Итак, порядок обвязки парусов:

1. Фок-стеньги-стаксель.
2. Кливер.
3. Грота-стаксель.
4. Грот-стень-стаксель.
5. Апсель.
6. Крюйс-стень-стаксель.
7. Латинская бизань.
8. Фок.
9. Фок-марсель.
10. Фок-брамсель.
11. Грот.
12. Грот-марсель.
13. Грот-брамсель.
14. Крюйсель.
15. Крюйс-брамсель.

Установка стакселей на штагах обычно не вызывает вопросов, а вот установка прямых парусов на реях может создать определенные трудности вследствие того, что в этот момент реи не удерживаются брасами и попросту 'болтаются'. Для облегчения своей участи рекомендуется использовать обычные 'крокодильчики', которые удерживают парус на рее на время, пока моделист орудует иголкой с ниткой. Нитку следует заготовить длиной с полметра. Прикрепление паруса к штагу в соответствующих точках проводится до момента, когда останется не прихваченными порядка 50мм паруса. Здесь нитка обрезается на изнаночной стороне паруса на длину порядка 100мм. Этот кончик нитки затем фиксируется на своем месте капелькой акрилового лака. Цифра '100мм' выбрана не более чем из соображения удобства манипулирования этим отрезком.
Следует не упустить тот момент, что на реях уже установлены предварительно некоторые блоки. При этом, например, все блоки гитовых и горденей располагаются в нос от полотнища паруса кроме тех, через которые шли гитовы к шкотовым углам парусов (Рис. 88).

Рис. 88. Установка прямого паруса.

Процедура установки латинской бизани на гафеле начинается так же, как и для прямых парусов: с временной фиксации паруса 'крокодильчиками'. Прошивка ниткой, имитирующая слаблинь, начинается с верхнего, фалового угла паруса по направлению к галсовому.
Видится самым удобным установка элементов бегучего такелажа кливеров в таком порядке: фалы, ниралы, шкоты, гитовы (Рис. 86 - 89). Внимание: не забыть, что шкоты, идущие к правому борту длиннее и переброшенные через соответствующие штаги, остаются не набитыми. Проблемой при установке шкотов является необходимость параллельной, без пересечения, их проводки при полном отсутствии жесткости в этом месте. Лучше и проще эта задача решается с использованием натурально провисающего, да еще и с отверстием для проводки снасти, блока в шкотовом углу паруса. Если так не получается, то следует пропитать шкоты, удерживая их в нужном натянутом положении, акриловым лаком, что придаст снастям требуемую жесткость. Кроме того, можно на это время немножко развернуть против часовой стрелки шкотовый блок и после высыхания шкотов он сам примет правильное, естественное положение.

Рис. 89. Установка треугольного стакселя.

Все не набитые снасти рекомендуется также покрывать акриловым матовым лаком для фиксации линии их естественного прогиба. Помните, что кривая прогиба редко имеет очертания дуги, да и то, только в случае, если обе точки подвески снасти находятся на одинаковой высоте. Нормальный провис всегда 'прижимается' к нижней точке фиксации снасти и чем больше разница в высоте подвески, тем ближе самая нижняя точка провиса к нижней точке крепления. Этот принцип одинаково относится как к ненатянутым снастям, так и к парусам. К сожалению, погонный вес нитей, используемых для бегучего такелажа моделей, недостаточен для естественного их провиса, поэтому и приходится применять дополнительные меры по облагораживанию своей модели при помощи лака.
Итак, те же условия применяются и для парусов. И снова 'зрелищный фактор' свободно висящих парусов весьма низок, т.к. соотношение вес-площадь для парусов абсолютно далек от нормального. Правда моделисту в некоторой мере помогает пришитый, особенно правильно, в натяжку, ликтрос, однако этого недостаточно и паруса также рекомендуется 'развешивать' с использованием акрилового лака. Паруса готовятся этим способом уже после их установки на модели и следует помнить, что одноразовое покрытие паруса лаком редко бывает достаточным для достижения требуемого эффекта. Разница во времени между наносимыми на подвешенный парус слоями лака должна быть минут 20-45, в зависимости от самого лака и определяется из того, что предыдущий слой лака должен быть еще невысохшим, но уже без 'отлипа'. Хороший провис паруса при этом можно дополнительно сымитировать помогая парусу, например, полукруглым концом пластикового корпуса шариковой ручки. Использование для этих целей деревяшек не рекомендуется, т.к. они не только могут оставить незатягивающиеся следы 'потревоженного' лака, но и при определенных условиях запачкать его. Безусловно, и пластмассовый 'толкатель' должен быть тщательно очищен от возможных остатков лака при переходе с места на место паруса.
Обвязка прямых парусов также должна быть внимательно рассчитана и пошагово спланирована. И еще раз: все элементы бегучего такелажа, прикрепленные к нижним кромкам прямых парусов, фиксируются в самую последнюю очередь. Поэтому вся установка сводится к проводке бегучего такелажа, проходящего мимо верхней кромки паруса и реи. Безусловно, лучше всего проводить эту работу, начиная от мачты и двигаясь к нокам реев, наружу модели. Таким образом, последними на этом этапе фиксируются на свои места гордени шкотовых углов.
Последняя группа устанавливаемых на модели элементов бегучего такелажа включает в себя снасти, которые начинаясь снаружи, проходят вовнутрь пространства модели, да еще и пересекают объем между мачтами. Эта группа включает в себя шкоты и галсы фока и грота, булини со шпрюйтами и брасы. Шкоты и галсы фока и грота попадают в эту категорию вследствие своей ненабитости, поэтому должны быть выполнены соответствующим образом. К счастью, используемый для них размер нитей несколько побольше, что позволяет сосредоточится не на выполнении, а только на фиксации линии их естественного прогиба.
Проводка булиней относительно сложна, да еще и должна быть выполнена в стесненном месте, поэтому эти элементы устанавливаются первыми, особенно на гроте и бизани. Булини состоят из двух или трех, в зависимости от паруса, концов, шпрюйтов, прикрепленных к кромке паруса и оттягиваемых к палубе непосредственно булинем (Рис. 90). Начинать следует с установки на свои места более коротких, верхних шпрюйтов. Один конец второго, более длинного шпрюйта с коушом, который на модели заменяет петелька соответствующей нити, прикрепляется приблизительно посередине первого шпрюйта, а второй временно фиксируется к кромке паруса. Затем один конец булиня тоже устанавливается приблизительно на центре второго шпрюйта и проводится к палубе, к точке своего крепления за кофель-нагель, где также временно фиксируется. Теперь можно поправить 'геометрию' шпрюйтов перед окончательной фиксацией всех стыков и соединений. Это производится аккуратной передвижкой коушей по первому и второму шпрюйту для придания системе натурального вида, при котором верхние части первого и второго шпрюйтов практически составляют одну линию. После этого нижний конец второго шпрюйта крепится к парусу напостоянно.

Рис. 90. Выполнение шпрюйтов булиня.

Система булиня грота состоит из трех шпрюйтов и выполняется в такой же последовательности. Все точки пересечения и соединения шпрюйтов и булиня рекомендуется после окончательной выверки зафиксировать каплей акрилового лака.
После этого можно установить и зафиксировать на своих местах брасы, двигаясь, как обычно, с носа в корму и снизу вверх. При этом брасы верхних рей фока начинаются на соответствующих штагах, проводятся к блокам у ноков рей, откуда через соответствующие блоки на штагах уровнем ниже сбегают к палубе, где и фиксируются к колечку у релинга форкасла
Для окончания такелажа остается только установить шкоты и галсы грота и фока. Шкот грота фиксируется к колечку на корпусе судна в районе галереи квардека, затем проходит через шкотовый блок на парусе и возвращается к отверстию со шкивом в корпусе над главным бархоутом. Галс грота проводится аналогично в нос в отверстие со шкивом в корпусе между пушечными портами нижней палубы точно на вертикали, где оканчивается форкасл. Соответствующие отверстия для шкотов и галсов фока расположены на линии кормового кранца и в планшире под бушпритом.

Финальная доводка.

Хотя, вроде бы, главные работы по корпусу, рангоуту и такелажу уже завершены, все еще остались некоторые мелочи, на которые пойдет несколько модельных часов.
Прежде всего необходимо приготовить и установить не свои места все бухты тросов в зависимости от того, лежат ли они свободно на палубах или подвешены на соответствующих кофель-нагелях. Иногда такие бухты возможно сформировать непосредственно из конца нитки, которой выполняется бегучий такелаж. Если нет, т.е. в случае недостаточности места для пальцев моделиста, бухточки надо приготовить отдельно, обращая внимание при этом на соответствие и цвета, и диаметра соответствующих нитей.
Выполнение свободно лежащих на палубах бухт тросов обычно не вызывает трудностей, а вот для достоверного отображения подвешенных бухт придется немного поработать. Это старый враг моделиста - натуральный провис снасти, поэтому даже не следует надеяться, что свернутая в бухту нитка будет висеть на кофель-нагеле как положено, а не имитировать дополнительное судовое орудие. Поэтому следует сделать простенький кондуктор, на котором и выполняются - с покрытием клеем - подвешиваемые бухты тросов (Рис. 91).

Рис. 91. Изготовление бухты троса.

Флаги и вымпелы также представляют собой вечную головную боль моделиста. Причем, даже большую, чем паруса моделей. Многие моделисты даже отказываются от их установки, т.к. неестественный их провис портит общее впечатление от модели до неузнаваемости. Если же принято решение об установке на модели флагов, то следует постараться не только правильно их 'развеять' по ветру, но и сделать это в правильном направлении - вымпельный ветер парусников может быть направлен только в носовую половину.
В завершение на свои места устанавливаются судовые фонари.
После этого необходимо тщательно осмотреть модель на предмет незакрепленных и необрезанных концов такелажа. Согласно закона Мэрфи, такие обязательно найдутся, причем в самых неудобных и труднодоступных местах, поэтому использование скальпеля или любого другого инструмента должно производится с хирургической точностью.
После этого всю модель следует очистить от пыли и мелких опилок, обрезков снастей и других всевозможных ненужных остатков деятельности моделиста. Лучше всего выполнять эту работу и, прежде всего в углах, при помощи специальных кисточек для очистки фотооптики, мягкими палочками для нанесения макияжа и даже заячьими хвостиками или птичьими перышками. На более открытых, свободных местах, эта работа может быть выполнена мягкими фальцевыми кистями.
И, наконец, перед установкой на постоянное место хранения, рекомендуется оставить модель на рабочем столе еще на несколько дней, по прошествии которых свежим глазом сделать еще одну-две проверки модели. Хорошо при этом использовать увеличительное стекло или другую подходящую оптику, чтобы шаг за шагом осмотреть всю модель.
Кстати, все эти процедуры ни в коей мере не дают гарантии, что на макрофотографиях моделист, а хуже того, посторонний зритель не найдет необрезанный кончик нитки или что-то еще.
Итак, модель готова и хочется надеяться, ваше разгоряченное воображение уже давно занято следующим проектом...

Выводы

Безусловно, тяжело быть абсолютно скрупулезным и объективным в оценке любого набора. И это с учетом того, что, вне сомнения, не существует идеального набора, в котором нельзя было бы найти изъянов. Да и правду говоря, как для производителей наборов, так и для критиков, пишущих статьи, подобные той, которую вы читаете, было бы самым ужасным забыть тот факт, что любой набор - это только набор заготовок конкретной модели, уровень воспроизведения которой зависит только от возможностей и желания моделиста. Поэтому столь тяжело как объяснить, так и придерживаться понятия 'достаточно', тем более в нескольких фразах наших выводов.
Когда производители выпускают набор для начинающего, они не должны планировать необходимость использования сложных инструментов, технологий и приемов работы. С другой стороны, серьезный набор для опытных моделистов не должен содержать кривых отливок, поломанных и несоразмерных заготовок или дешевых полубракованных фитингов.
Человек, которые пишет обзор, даже если он высококлассный моделист, всегда должен помнить о состоянии читающего его другого моделиста, вложившего деньги в рассматриваемый набор и размышляющего о целесообразности такого действия. Поэтому прежде всего надо прояснить, позволяет ли набор сделать при определенном уровне стараний модель хорошего качества? В случае с Royal William ответ прост: да.
Следующим должен быть ответ на вопрос: насколько тяжело и упорно следует работать над набором, чтобы достигнуть хорошего качества? Вроде бы ни один моделист еще не плакался на то, что его хобби его вымучивает. Однако, с другой стороны, видится, что большинство наборов покупается для упрощения своей участи: заготовки и отливки, чертежи и разработанная последовательность строительства, описание некоторых инструментов и приемов работы - все это имеется ввиду как облегчающее задачу строительства модели. Конечно, если все это убрать, то многие построят модель и с нуля.
Набор модели Royal William, как и все, также имеет некоторые, если так можно сказать, узкости, однако же весьма качественные чертежи да и вся документация на модель позволяют моделисту надеяться и верить в то, что предлагаемые методы и способы работы с моделью окажутся в границах человеческих возможностей.
Одним словом, это хороший набор, позволяющий моделисту продуктивно занять более тысячи часов рабочего времени. Описанный выше порядок изготовления модели представляет ее вариант 'из коробки', так что, например, желание моделиста обвязать все судовые орудия и уделить больше внимания внутренней отделке, должно быть учтено на календарике дополнительными двумястами часами.
С уважением относясь к высокой стоимости набора как таковой, следует сказать, что состав комплекта того стоит, хотя, конечно, зависит, что моделист хочет найти в таком наборе. Видится, что найдется немного разочарованных покупкой этого набора моделистов.
С благодарностью к Dennis Home of Euro Models г. Твикенхем (Twickenham), предоставившего к строительству этот набор, и к Euromodel Como (Италия), позволившего использовать для написания этой статьи некоторые выдержки из поставляемых с набором чертежей.

Литература

1. The Construction and Fitting of the Sailing Man of War 1650-1850 by Peter Goodwin. ISBN 0 85177 326 5. Conway Maritime Press.
2. The Masting and Rigging of English Ships of War 1625-1860 by James Lees. ISBN 0 85177 290 0. Conway Maritime Press.
3. The Galleon by Peter Kirsch. ISBN 0 85177 566 2. Conway Maritime Press.
4. The Ashley Book of Knots by Clifford W. Ashley.
5. Ships of the American Revolution and Their Models by Harold M. Hahn. Conway Maritime Press. ISBN 0 85177 467 9.

По материалам книги The Period Ship Handbook